Μαροκινή παραμύθι: α δυσώδης Φες

• μαροκινή ιστορία: δύσοσμες Fes

Κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, τόσο δημιουργική και καταστροφική, κάθε εκδήλωση

Πάτρικ Ζίσκιντ. «Άρωμα. Ιστορία ενός Δολοφόνου «

Μια φορά κι έναν καιρό, σαν παιδί, είδα την ταινία «Λαβύρινθος». Το οικόπεδο, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι μόνο ότι υπήρχε ένα παλιό βάλτο, το οποίο ποτέ δεν βρωμάει ξεπλυθεί. Λέγεται - Βάλτο αιώνια δυσωδία. Ήμουν σίγουρος ότι αυτό - οι συγγραφείς φαντασίας: καλά, δεν μπορεί να υπάρχει στον πραγματικό κόσμο τόσο δυσώδης θέση. Ομολογώ ότι ήταν λάθος.

Στην Αφρική, υπάρχει μια χώρα του Μαρόκου. Στο Μαρόκο, υπάρχει μια πόλη της Φεζ. Σε Φεζ υπάρχει η παλιά Μεντίνα της Φεζ ελ Μπαλί. Σε Φεζ ελ Μπαλί υπάρχουν τρίμηνο βυρσοδέψη. Κατά το πρώτο τρίμηνο, με βυρσοδέψη υπάρχει ένα μέρος όπου το δέρμα αντιμετωπίζεται και βαμμένο - Shuar. Και κρέμεται υπάρχει μια δυσωδία που ΤτΕ της αιώνιας δυσωδία - καλά, απλά νευρικά το κάπνισμα σε άκρη.

Φαίνεται να είναι: καλά, αυτό που μπορεί να μας εκπλήξει όλη του τη ζωή έζησε στη Ρωσία, και έχουμε κάποιες μεταβάσεις και περισσότερο εθιμοτυπικό και όχι ένα φύσημα του αξίζει! Αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει τίποτα.

Όχι, αν κοιτάξετε τη βαφή Fez με τις στέγες των γύρω κτιρίων, όπως και όλα τα φυσιολογικά άτομα, η μυρωδιά απ 'όλα αυτό το χάος δεν είναι τόσο κακό. Πρώτον, περπατά υπάρχει ένα δεν αεράκι, η οποία εξακολουθεί να είναι ελαφρώς αραιώνει τη δυσωδία που κρέμεται πάνω από τη βαφή. Δεύτερον, όλοι οι επισκέπτες των τοπικών εμπόρων που εκδίδονται πρόθυμα μερικά φύλλα μέντας, το οποίο, αν τα βάλετε στη μύτη του, διακόπτεται σχεδόν τελείως τα ερείπια μια δυσάρεστη μυρωδιά. Με λίγα λόγια, μπορείτε να ζήσετε!

Αλλά αν πας προς τα κάτω και να πάρει στην καρδιά της βαφής του εργοστασίου, το δικαίωμα να τους κάδους στους οποίους το εμποτισμένο δέρμα, τη στιγμή που καθίσταται σαφές ότι οποιαδήποτε, ακόμα και την πιο zassanaya πύλη σε σχέση με αυτό το μέρος - είναι τόσο απλό ευωδιαστό λουλούδι κρεβάτι. Αρκεί κανείς να πάει εκεί, οδήγησε σε ναυτία λαιμό της, και στα μάτια γίνει θολό, έτσι ενστικτωδώς προσπαθεί να κρατήσει την αναπνοή του και ο ίδιος ώθηση βαθύτερα μέντα στη μύτη. Και η μόνη σκέψη ότι εκείνη την εποχή έρχεται στο μυαλό - σαν να μην χάσουν τις αισθήσεις τους και να μην flop σε ένα από αυτά τα βρωμερό δεξαμενές ... Μπρρρ! Ακόμα και μετά από μερικούς μήνες, μόνο να θυμάστε σχετικά με Φεζ - αμέσως αρχίζουν να αισθάνονται την άσχημη μυρωδιά, αν και δεν κατάφερε να ξεπλύνει. Βοηθά μόνο ζεστό τσάι με κονιάκ ... Φεζ - η πρώτη πόλη που ιδρύθηκε από τους Άραβες στα εδάφη της σύγχρονης Μαρόκο, μαργαριτάρι του Αραβικού πολιτισμού, θρησκευτικές και επιστημονικές κέντρο και μία από τις «αυτοκρατορικές πόλεις». Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω, ο όρος αυτός συνήθως ονομάζεται η πόλη, η οποία σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, έγινε η πρωτεύουσα της χώρας. Τρεις άλλες αυτοκρατορικές πόλεις της Μεκνές, Ραμπάτ και το Μαρακές. Τελευταία για πολλούς αιώνες ήταν ο κύριος αντίπαλος της Φεζ στη μάχη για τις λειτουργίες του κεφαλαίου. Σε ορισμένες περιόδους της ιστορίας της χώρας χώρισε σε δύο ανεξάρτητα κράτη, το καθένα με το δικό της κεφάλαιο: Φεζ και του Μαρακές στο βορρά προς το νότο. Και, σύμφωνα με μια εκδοχή, η σύγχρονη πρωτεύουσα - Ραμπάτ - τίποτα περισσότερο από ένα συμβιβασμό μεταξύ των δύο πόλεων.

Σε αραβικά, "φέσι" σημαίνει "pick-τσεκούρι" (ή "hack"). Σύμφωνα με το μύθο, αυτό το εργαλείο Idris εγώ, ο ιδρυτής του Αραβικού ιδρισίδες, σε 789 χρόνια παρουσίασε το πρώτο όριο της πόλης.

Σήμερα Φες αποτελείται από τρία μέρη: Fes el-Μπαλί - στην παλιά Μεντίνα, που περιβάλλεται από μεσαιωνικά τείχη, Φεζ Dzhdid - η νέα Μεδίνα, ιδρύθηκε το XIII αιώνα, και βρίσκεται από την πλευρά τους New Φεζ, δεσμεύτηκε το 1916.

Το ιστορικό τμήμα - Fes el-Μπαλί - Medina θεωρείται η μεγαλύτερη (και σε συνδυασμό - η πεζοδρομημένη περιοχή) στον κόσμο. Από το 1981 είναι - ένα Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Περισσότερα το πρωί, όταν τρώγαμε πρωινό στο Μερζούγκα και ήταν ακριβώς πρόκειται να πάει προς την κατεύθυνση της Φεζ, θα χρησιμοποιηθεί το HotelTonight εφαρμογή και μας κάνει κράτηση για ένα δωμάτιο σε ένα τοπικό Ριάντ, κάπου στα περίχωρα της Φεζ ελ Μπαλί. Επέλεξα συγκεκριμένα ένα ξενοδοχείο κοντά στα τείχη της πόλης και πύλες: που προσπαθούν να σταματήσουν στην Medina σε ένα αυτοκίνητο - μια κακή ιδέα, συνειδητοποίησα ακόμη και την πρώτη ημέρα του ταξιδιού μας, shkryabaya πίσω καθρέφτες τοίχων στενά δρομάκια του Μαρακές.

Σε γενικές γραμμές, σε μια περισσότερο ή λιγότερο αξιοπρεπή ξενοδοχεία σε Φεζ υπάρχει μια παράδοση να υποδεχθεί τους πελάτες στις πύλες της πόλης με ένα γαϊδουράκι ή μουλάρι στην πλάτη του, η οποία θα φορτωθεί βαλίτσες. Άλλα οχήματα δεν είναι, και δεν μπορεί να είναι: οι δρόμοι είναι τόσο στενά, ώστε ο γάιδαρος δεν είναι πάντα να περάσει. Μας αρέσει, δεν ήταν απαραίτητη η υπηρεσία - χώρος στάθμευσης βρίσκεται κυριολεκτικά γύρω από τη γωνία από το Ριάντ μας, έτσι ώστε η Hyundai μας συμπιέζονται μεταξύ ενός ζεύγους ορισμένες κακοποιημένες φορτηγάκια, θα έσπευσαν με χαρά βαθιά μέσα στα μεσαιωνικά σοκάκια της Φεζ. Παρά το γεγονός ότι από το χώρο στάθμευσης στο Ριάντ ήταν περίπου διακόσια μέτρα, δεν χρειάζεται πια να ψάχνετε για χρειάστηκαν είκοσι λεπτά. Αρκετές φορές πήγαμε μπροστά και πίσω πέρα ​​από το μουντό κακοποιημένες πόρτα, και μόνο τότε αποφάσισε να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε λίγο σκουριασμένος πινακίδα που βρίσκεται πάνω από αυτό - το ξενοδοχείο, που ψάχναμε ήταν ακριβώς μπροστά μας. Ο ήχος των αρχαίων knokera απηχεί επανέλαβε από τους πέτρινους τοίχους και εξαφανίστηκε στο βάθος. Πίσω από την πόρτα, άκουσε βιαστικά βήματα, ήσυχα ξύστε το παλιό κάστρο, και φιλική Αραβικά μας νεύμα στο εσωτερικό. Μετά κατεβαίνει ένα μικρό διάδρομο, που ήταν στην αυλή του Ριάντ μας.

θα μοιάζει με κανένα αξιοπρεπή μαροκινό Ριάντ. Στο παρελθόν, αυτή η λέξη σημαίνει τα σπίτια των πλούσιων Μαροκινών στις μέρες μας τόσο στυλ παραδοσιακό ξενοδοχείο του Μαρόκου, που βρίσκεται σε ιστορικά κτίρια: έξω - ένα λευκό τοίχο και gryaznenky δυσδιάκριτη πόρτα, μέσα - ένα πραγματικό παλάτι με σιντριβάνια, πισίνες, ακριβά τελειώματα και ευρύχωρα άνετα δωμάτια.

Οι τιμές ανά διανυκτέρευση σε μαροκινό Ριάντ ξεκινήσω με λίγα δολάρια και μπορεί να πάει μέχρι και αρκετές εκατοντάδες - όλα εξαρτώνται από το επίπεδο του ξενοδοχείου.

Μαζί με τον αριθμό ήταν: νόστιμο πρωινό, γρήγορη Wi-Fi και μια βεράντα στον τελευταίο όροφο. Αυτό - το παραδοσιακό σύνολο για κάθε σέβεται τον εαυτό του Ριάντ. Λοιπόν, αν περάσουν τη νύχτα στο παλάτι, και το πρωινό θα πρέπει να είναι ο βασιλιάς του.

Riad έχουμε, φυσικά, απερίγραπτα όμορφη. Ποτέ δεν για μια στιγμή την αίσθηση ότι - σε αυτό το μαροκινό παραμύθι.

Μετά το πρωινό, ρίξαμε τις τσάντες μας στο αυτοκίνητο και πήγε για να διερευνήσει την μυστηριώδη μεντίνα της Φεζ ελ Μπαλί - τον μυστηριώδη κόσμο, το οποίο αποτελείται από σχεδόν δέκα χιλιάδες λωρίδες. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι σε αδιέξοδο, και το συνολικό μήκος πρέπει να είναι δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες χιλιόμετρα. Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να περιπλανηθείτε γύρω από ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα περισσότερα από τα τείχη της Φεζ ελ-Μπαλί - κωφών. Και το πιο σημαντικό, ότι ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από τις πόρτες των μέτριος τους: είναι εξίσου πιθανό να είναι μια παραγκούπολη, και το βασιλικό παλάτι. Παραδοσιακά παράθυρο στην μαροκινή σπίτια βρίσκονται μόνο στην εσωτερική αυλή. Αυτή η αρχιτεκτονική, πρώτον, για την προστασία από τη φωτιά, και, δεύτερον, από τα αδιάκριτα βλέμματα.

Εάν η ειλικρινής, όλα της Medina της Βόρειας Αφρικής - περίπου το ίδιο. Δείτε τους τίποτα το ιδιαίτερο: ένα παλιό τζαμί, το παλιό σχολείο, καλά, ίσως ένα ζευγάρι περισσότερο αυτό που μερικοί αδιευκρίνιστης κτίρια αμφιβόλου ιστορικής αξίας, και αυτό είναι όλο.

Το πιο ενδιαφέρον πράγμα εδώ - η ζωή του δρόμου, η οποία είναι παντού - από την Αίγυπτο στο Μαρόκο - φαίνεται περίπου το ίδιο: ένα εμπορικό κέντρο, εμπορικό κέντρο, εμπορικό κέντρο ...

Φυσικά, Φεζ ελ Μπαλί ξεχωρίζει από τα άλλα παλιά αραβικές πόλεις στο πεδίο εφαρμογής της.

Αυτή η ανθρώπινη μυρμηγκοφωλιά. Σε όλες τις κατευθύνσεις κινείται μακριά εκατοντάδες δρόμους, περάσματα, με πλάτος που δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο. Για να χαθείτε σε αυτό το λαβύρινθο απλό.

Αρχικά, η πυκνότητα και η χαοτική κτίριο οφείλεται στο γεγονός ότι ο καθένας προσπαθούσε να ζήσει μέσα από τα τείχη της πόλης - που λένε είναι ασφαλέστερο. Αλλά με την πάροδο του χρόνου κατέστη σαφές ότι η ισχύς των πήλινα οχυρώσεις που περιβάλλουν την Μεδίνα σαφώς υπερεκτιμηθεί. Στη συνέχεια, οι κάτοικοι της Φεζ ήρθε με την ακόλουθη: σε περίπτωση επίθεσης, που μόλις άνοιξε τις πύλες της πόλης και έτρεξε στους ληστές. Πρόσφατες χάνουν πολύ γρήγορα προσανατολισμό και κατακερματισμένη τους σε μικρές ομάδες, μετά την οποία οι κάτοικοι εύκολα αντιμετωπίζεται με τον εχθρό μία προς μία ...

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανείς στον παγκόσμιο χάρτη της Φεζ. Ακόμη και το Google Maps και Maps.me έχουν μια πολύ γενική ιδέα της διάταξης του - σημειώνεται μόνο στον κεντρικό δρόμο, από τον τρόπο, στην πραγματικότητα τοποθετημένα αρκετά διαφορετικά. Όλοι οι οδηγοί που περιγράφουν τις επιθυμίες Φεζ ρίχνουμε πάθος a la «για να ολοκληρωθεί η αίσθηση απαραιτήτως να χαθεί στην Medina.»

Ξέρεις τι; Πηγαίνετε εδώ χωρίς οδηγό και δεν χάνονται - είναι απλά αδύνατο. Όλη αυτή η ιστοσελίδα του δρόμου είναι τόσο περίπλοκη και σύγχυση λαβύρινθο που για να περιηγηθείτε σε αυτό δεν μπορεί καν να προσπαθήσετε. Στρίβετε δύο ή τρεις φορές - και δεν θυμάμαι πού είχε έρθει, όλοι το ίδιο. Ορόσημα - όχι. Αν χαθείτε, τότε το κύτταρο στο ερώτημα «Πού είσαι» μπορεί να απαντηθεί μόνο, «I - εδώ!».

Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε Φεζ ελ Μπαλί για πέντε λεπτά - και είναι εγγυημένο ότι δεν θα γνωρίζουν ή όπου προήλθε από, ή πού να πάει δίπλα. Navigator, επίσης, δεν βοήθησε πολύ - για τα στενά δρομάκια καλυμμένων δεν είναι πάντα αλιεύονται από το σήμα από τους δορυφόρους ή κινητό τηλέφωνο πύργους, έτσι ώστε η τοποθεσία σας στο Mobile χάρτη θα οδηγούν εμπρός και πίσω, σαν ένα νεαρό πουλάρι. Παραμένει η μόνη επιλογή - να κινείται ενστικτωδώς, ο μόνος τρόπος για να έρθει στο σωστό μέρος. Όχι, φυσικά δεν είναι η πρώτη προσπάθεια. Και όχι με τη δεύτερη. Αλλά, όπως γνωρίζετε, ο δρόμος με τα πόδια.

Είναι δυνατό, φυσικά, να μπουν στον πειρασμό να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες των τοπικών βοηθών, αλλά είναι γεμάτη με οποιαδήποτε μεγάλη δαπάνη ή μεγάλα προβλήματα. Και αν Φεζ θεωρείται μια από τις ασφαλέστερες πόλεις στο Μαρόκο, στους δρόμους της εξακολουθούν να συμβαίνουν μερικές φορές δυσάρεστες ιστορίες. Όταν ήμασταν στο Μερζούγκα, οι τοπικές παιδιά μας έδειξε ένα νέο βίντεο, γυρίστηκε στην Medina Fez μόλις μία εβδομάδα πριν από την άφιξή μας: σε αυτό - οι γερμανοί τουρίστες, που μερικά από τα τοπικά κοπεί με ένα μαχαίρι.

Φεζ οδό Ελ Μπαλί στενό και σκοτεινό. Επιπλέον, έχουν την τάση να περιοριστεί στην κορυφή, αν το κτίριο να πέσει κάτω ο ένας στον άλλο.

Προσθέστε σε αυτό τη βρωμιά, τον θόρυβο, οσμές και πολλά πολλαπλασιάσει τις επιθετικές pristavuchest ντόπιους. Θα αρπάζει κυριολεκτικά τα ρούχα σας, προσπαθώντας κάτι για να σας προσφέρουμε. Θα γυρίσει ευγενικά τους μακριά, και, στο να δίνει καμία προσοχή σε αυτό, θα τρέξει δίπλα σου φωνάζει κάτι και κουνώντας τα χέρια του. Όπου και να γυρίσει, θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι πρόκειται λάθος τρόπο, έχετε την άλλη πλευρά, και τώρα θα σας δείξει το δρόμο. Μόλις πέντε λεπτά από αυτό το πάθος αρχίζει να κουράζεται.

Σε γενικές γραμμές, μια βόλτα γύρω από το Fez - δεν είναι πολύ ωραία, ειδικά με ένα ζευγάρι ακριβά κάμερα κρέμονται σε κοινή θέα.

Fes el-Μπαλί, καθώς και κάθε άλλο Medina διαιρείται σε εμπορικές περιοχές. Κάθε ένα από αυτά ειδικεύεται σε κάτι ένα.

Πωλεί ηλεκτρονικά.

Υπάρχουν - δέρμα.

Και ούτω καθεξής.

Κάθε τρίμηνο έχει το δικό του τζαμί του, το σύστημα ύδρευσης, ένα αρτοποιείο και ένα χαμάμ.

Νωρίτερα στην επικάλυψη νύχτα μπάλα με ειδικές πόρτες, έτσι ώστε να πάμε από το ένα τέταρτο έως το γειτονικό ήταν αδύνατη. Σήμερα αυτή η παράδοση έχει φύγει.

Φεζ - επιστημονική, πνευματική και θρησκευτική πρωτεύουσα του Μαρόκου. Είναι συχνά αποκαλείται «η Μέκκα της δυτικής» και «αφρικανική Αθήνα».

Ένα από τα κύρια αξιοθέατα της πόλης - Πανεπιστήμιο Αλ-Karaouine, που ιδρύθηκε πίσω στο ΙΧ αιώνα. Σύμφωνα με το «Guinness Book» είναι - το παλαιότερο συνεχώς λειτουργούν εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο.

Αλλά το πιο ενδιαφέρον πράγμα στη Φεζ, φυσικά - δέρμα βαφή Shuar, που είναι γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν ο λόγος που αυτή η πόλη ήταν στο δρομολόγιο μας.

βαφείο που βρίσκεται στην όχθη ενός μικρού ποταμού. Από τις ιστορίες άλλων ατόμων που ξέρω ότι υπάρχει πάντα πλήρης των εργαζομένων, πλένονται δέρμα. Ως εκ τούτου, βλέποντας αντίθετα ένα μεγάλο εργοτάξιο, αναρωτήθηκα - και όλοι επέστρεψαν.

Έλεγχος για πλοηγό έδειξε - είμαστε στο σωστό δρόμο.

Στη βαφή εμφανίζεται καλύτερα από την οροφή του καταστήματος δίπλα σε αυτό. Οι έμποροι tout ενεργά όλες τις τουριστών επάνω, με την ελπίδα ότι η τελευταία θα αγοράσει κάτι από αυτούς, όταν πηγαίνετε προς τα κάτω. Εμείς δεν αποκλίνουν από το πρότυπο πρόγραμμα και ανέβηκε τις σκάλες σε μία από τις στέγες.

Από εκεί, ήλπιζα να δείτε πολλά πολύχρωμα κάδους, όπου το χρώμα του δέρματος. Αντ 'αυτού, μπροστά μου ήταν ένα τεράστιο εργοτάξιο. Μόλις δύο εβδομάδες πριν από την άφιξή μας, βαφείο έκλεισε για ανακαίνιση έξι μηνών, κατά την οποία θα μετατραπεί σε μια τουριστική περιοχή.

Εννοείται ότι για πρώτη γοητεία Τώρα μπορείτε να ξεχάσετε.

Τι να κάνετε στη συνέχεια - ήταν εντελώς ακατανόητο. Άξιοι οι ιδέες δεν ήταν, έτσι ώστε να μην καταλήξουμε σε κάτι καλύτερο από το να λάβει σε σύντομο χρονικό γλώσσα δέρμα κατάστημα. Από τον μάθαμε ότι, πρώτον, οι δύο βαφής του εργοστασίου στο Fez - παλαιών και νέων. Δεύτερον, η ανακατασκευή του κλειστού παλαιών και νέων, ενώ εξακολουθούν να λειτουργούν όπως πριν. Τρίτον, ότι αν και υστερούν σε μέγεθος και παλιά, αλλά αισθάνεται εξίσου καλό. Τέταρτον, είναι δυνατόν να μπουν μέσα, αλλά συνήθως σε κανέναν, και δεν ξεκινούν με μια ισχυρή επιθυμία. Αποφασίσαμε να το δοκιμάσω. Υπήρχαν δύο επιλογές: είτε να προχωρήσει με τον αγώνα ή κρυφά, σαν ninja με όπισθεν. Επιλέξαμε το δεύτερο: σύλληψη ενός νεαρού αγοριού, ο οποίος είχε υποσχεθεί να μας πάρουν τα μυστικά μονοπάτια, και τον βύθισε σε ένα δρομάκι totomny. Μετά από λίγα λεπτά ήμασταν μέσα.

Οι τεράστιες δεξαμενές γεμίζουν με τα ούρα αλόγου αναμιγνύεται με κάποιο άγνωστο σε μένα τα συστατικά, εμποτισμένο πρόβατα, καμήλα και άλογο κρύβει. Γύρω τους, τα πάντα ήταν καλυμμένο με ένα παχύ στρώμα από κάποιο σκατά. Από όλα αυτά ήρθε παχύ δυσωδία, αν και το τσεκούρι κολλήσει.

Το βάθος των δεξαμενών, από τον τρόπο - σε απόσταση λίγων μέτρων. Θα πρέπει κατά λάθος σκοντάψει - θα κρύψει το κεφάλι του.

Η τεχνολογία δεν έχει αλλάξει εδώ και αιώνες. Όλα γίνονται όπως και πριν από πολλούς αιώνες. Μια δύσκολη διαδρομή από τα πρόβατα λιβάδια σε τσάντες.

Γρήγορα κατάλαβα - μας πλησίασε ένα κυρτό αραβικά, προσπάθησαν να πάρουν τα χρήματα από εμάς για να επισκεφθείτε και το αυτοκίνητο. Και αν δεν μπορεί να ασχοληθεί με τον πρώτο, στο δεύτερο πέτυχε: είμαστε ντροπή έφερε πίσω στην πόλη.

Και ενώ μείναμε μέσα για περίπου πέντε λεπτά, δεν περισσότερες εμφανίσεις είναι τώρα - για μια ζωή. Εργασία στο Kozhemyak, φυσικά, τα σκουπίδια μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν ξέρω πόσο καταλήγουν να ζουν, αλλά αμφιβάλλω πάρα πολύ ότι πολύ.

Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν σίγουρα κάποια που αγαπά ponyt - ό, τι βαρύ και άχαρο έργο του γραφείου του. Η συμβουλή μου είναι η εξής: τα πόδια σας στα χέρια σας - και να τρέξει σε Fes, να δούμε πώς λειτουργούν άλλοι.

Γύρω από τα βαφής του εργοστασίου - ένα τεράστιο αριθμό των μικρών και μεγάλων καταστημάτων όπου μπορείτε να αγοράσετε έτοιμα προϊόντα. Ποιότητα, από τον τρόπο, είναι εξαιρετική.

Δεν θέλετε το δέρμα; Αγοράστε το χαλί!

Με την ευκαιρία, οι τιμές στη Φεζ, ένα από τα χαμηλότερα στο Μαρόκο.

Μετά από λίγο, δεν εύκολα να ξεφύγουν από την ασφυκτική δρόμους της Φεζ ελ Μπαλί. Αλλά πρόκειται να συνεχιστεί, όπως σημειώνεται στην πλαγιά του λόφου μερικά ερείπια. Τα ερείπια ήταν παλιά βασιλικούς τάφους.

Πρόκειται για μια όμορφη θέα της Φεζ ελ Μπαλί.